¡¡¡ATENCIÓN, INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!

Una parte de los montajes que se publican en este blog son peligrosos, y algunos, potencialmente letales. Debo advertiros que las precauciones se deberán de extremar al máximo, sobre todo, en el caso de realizar experimentos con altas tensiones. Toda la responsabilidad, respecto a posibles accidentes, recaerá sobre las personas que decidan llevar a la práctica alguno de estos diseños. A los menos introducidos en la temática de las Bobinas de Tesla les sugiero que, antes de intentar construir una, lean las recomendaciones de seguridad de esta página.

Gracias a todos.

10 de octubre de 2012

ESCALERA DE JACOB



¡¡¡ATENCIÓN, MONTAJE MUY PELIGROSO!!!

Este montaje solo es útil para realizar efectos visuales y sonoros, aunque en configuraciones similares puede servir para estudiar el comportamiento de los arcos eléctricos en diversos medios y hacer previsiones sobre cables de media y alta tensión en caso de fallos.



Gran arco eléctrico resultado de la  apertura de seccionadores en una estación de transformación de AT.


El aparato en cuestión se usaba con cierta frecuencia en el apartado de efectos especiales en películas de los géneros de ciencia ficción y terror, ¿quién no recuerda las escenas en el laboratorio del Dr. Frankenstein con sus descargas eléctricas y zumbidos aterradores?. Esta es una de las muchas opciones que exixten para conseguir un arco eléctrico grande, vistoso y ruidoso.



Frankenstein, de James Whale (1931). La parte "eléctrica" del atrezzo del laboratorio la hizo Nikola Tesla.


Los dispositivos más empleados para este propósito suelen ser los NST (transformadores de alimentación de los rótulos de neón, como ya vimos en las fuentes de alimentación para las Bobinas de Tesla), aunque a priori cualquier fuente de AT con un mínimo de 5 ó 6kV, tanto de CC como de CA, nos puede servir. En este montaje he empleado tres MOT's, dos en paralelo-serie fasados de la misma manera que lo explicado en la fuente de AT de mi Tesla y que son los que proporcionen la alta tensión de salida de unos 4.5kV aprox., el otro actúa como balasto inductivo en el lado de alta (con su primario de BT en corto), este tercer MOT no es vital para su funcionamiento, pero ayuda a estabilizar los arcos y les quita un poco de agresiviad al limitar en parte el paso de corriente a través de ellos, evitando así que actúen las protecciones del cuadro eléctrico de forma frecuente si no disponemos al menos de 15 ó 20A.



Esquema eléctrico.


Los cuatro condensadores de la asociación serie-paralelo son de alta tensión, provenientes de los dobladores que alimentan los magnetrones de los hornos de microondas, su valor suele estar entre 0.95-1.2µF (los valores más comunes para su cometido original). Se realizan dos series de dos unidades que se conectan en paralelo, con lo que nos queda una capacidad total en torno a 1µF y con una tensión de trabajo superior a los 4kV. Estos condensadores son los encargados de resonar con la elevada inductancia de fuga que poseen los MOT's debida a su construcción, gracias a esta peculiaridad se consiguen estos arcos que en condiciones normales, sin estos elementos, serían de bastante menor entidad.

Como para iniciar el arco de forma fiable necesitamos unos 6kV (de la que no disponemos inicialmente), tenemos que introducir un tercer electrodo "de ayuda", intercalado entre los dos principales, que en nuestro caso son dos varillas de hierro de casi dos metros de largo. Este tercer electrodo se conecta mediante varias resistencias en serie a uno de los principales, como mínimo empleamos dos o tres resistores para evitar problemas de aislamiento o de cebado de arcos entre sus extremos, en total sumarán un valor de unos 2MΩ aprox. El iniciador se pone así al mismo nivel de potencial eléctrico que el electrodo principal al que está conectado, pero está situado más cerca de su opuesto (a medio camino), así una vez que se crea el arco entre éste y el iniciador pasa rápidamente al principal al cual está unido, quedando establecido entre los dos de los extremos, siendo este el camino de menor resistencia eléctrica al paso de corriente (una similitud parecida sería como cruzar un arroyo ayudándonos de una piedra que sobresalga en el medio de su cauce, facilita el paso a la otra orilla si no disponemos de suficiente potencia de salto inicial). Una vez iniciado el arco, el plasma va ionizando y calentando el aire que está por arriba, facilitando su ascensión. La corriente absorvida es mayor a medida que asciende y se hace más largo, generando de forma creciente calor y ruido (zumbido de fondo característico de la frecuencia de red, más los sonidos producidos por la dilatación del aire que atraviesa), hasta que llega su extinción y comienza el ciclo de nuevo en la base de la V. El grosor del arco es directamente y su resistencia eléctrica inversamente proporcional a la intensidad de corriente que circula a través de el. Su color está relacionado también con la intensidad que lo recorre, con el material empleado el los electrodos por los cuales asciende y el medio gaseoso en el que está inmerso.

Los componentes no son críticos en cuanto a valores se refiere, pudiendo prescindir incluso de alguno como ya indicamos anteriormente. Lo esencial en este montaje son: el bloque de condensadores de alto voltaje, los dos MOT que proporcionan la alta tensión y los dos electrodos principales. Los cables de alimentación han de ser de 2,5mm² por seguridad, ya que tiene altos consumos de corriente de forma puntual. En mi montaje se apreciaba un leve calentamiento del cable de alimentación luego de unos cuantos arcos, esto era debido a la sección inadecuada (3 X 1,5mm²) del conductor de alimentación empleado para las primeras pruebas. Las caídas de tensión en la línea son evidentes debido a su elevado consumo, y afectaban en parte a que el arco no llegara arriba del todo (empleando cableado de sección adecuada se minimizan mucho). El limitador del cuadro se accionó en un par de ocasiones durante su ejecución. Dispongo tan solo de 15A en el lugar donde realizo estos montajes y me temo que esto va a ser un grave problema para el funcionamiento de mi Bobina de Tesla. Espero que por lo menos con el limitador que tiene incorporado actuando pueda dispararla, ya veremos cuanto tiempo podré tenerla activa sin que actúen las protecciones.

El conjunto está montado dentro de un cajón de MDF de 19mm. de grosor de pared, forrado con chapa natural de roble y acabado con tres capas de barniz de poliuretano (esta parte de bricolaje y artesanía es a voluntad y paciencia del ejecutor). Dispone de cuatro pequeñas ruedas y de orificios de ventilación superiores practicados en la primera base/tapa de polietileno, así como de una rejilla el la tapa de acceso posterior. Su encendido es por medio de un mando a distancia de radiofrecuencia, cuyo receptor es un módulo comercial adaptado para activar un antiguo y pequeño contactor (modificado para aguantar unos 15A  continuos). Como podéis intuir al ver las piezas principales de este montaje os daréis cuenta de que "compradas" hay pocas.



 Caja de MDF forrada con chapa de roble.



Parte superior de polietileno que sostiene a los tres electrodos, con los orificios de ventilación.



Disposición de las planchas de polietileno y los electrodos / aisladores.



Contactor modificado y módulo de RF (433MHz.) para su activación a distancia, al fondo los dos MOT's.



Vista general de la distribución de los componentes.



Vista interior del panel de polietileno con la "cadena" de resistencias del electrodo iniciador enfundadas en manguito termoretráctil.



Vista posterior con la rejilla de ventilación y el conector IEC para la alimentación.














Los componentes se dispondrán de forma que queden bien distribuidos y aislados entre sí, teniendo especial cuidado con: los conductores de AT, los cuatro condensadores (que no se toquen sus carcasas) y con el balasto inductivo de alta. Comentar también que si emplearamos un NST o un flyback electrónico no nos haría falta ningún componente a mayores en el lado de AT, debido a su mayor tensión de salida y menor potencia, lo que se traduce en un rápido ajuste del espacio entre los electrodos para un correcto funcionamiento, pero el resultado visual y auditivo no es tan impactante en estos casos como los montajes con MOT's resonantes. Aquí podréis ver un vídeo de su proceso de construcción y funcionamiento.



13 comentarios:

  1. Buenas noches.
    Estoy interesado en montar una escalera de Jacob, pero no tan grande como la tuya, aunque es impresionante.
    Como no encuentro transformadores he pasado a buscar transformadores de neon. ¿Que tensión de salida sería buena para hacer una escalera de Jacob de unos 50Cm de alto? Si pongo la salida del transformador directamente a los alambres ¿Funcionaría o habría que hacer algo?

    Un saludo.

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  2. Hola, antes de nada, muchas gracias por participar.

    La altura, en principio, es igual la que tenga...subirá hasta donde sea sin importar la distancia siempre y cuando los electrodos vayan paralelos por el camino y no haya obstáculos, corrientes de aire, etc. que puedan extinguir el arco.
    Si la "V" la abres mucho (en poco trayecto) es más probable que no llegue hasta arriba si no dispones de suficiente tensión y potencia. Para 50cm no debes de tener problemas con cualquier trafo para neones. Yo te recomendaría uno de entre 8 y 10KV, y a ser posible de 60mA, y ya si pudieses obtener uno de 15 0 18KV( que los hay) ya sería la bomba, pues podrías obtener arcos más vistosos y separar más los electrodos.

    Con un trafo de neón te evitas el electrodo iniciador y la limitación de corriente por balastos (como los que he puesto en la mía). Con la salida conectada a una base portaelectrodos bien aislada funcionará directamente sin más requerimientos.

    Saludos.

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  3. Muchas gracias por la información.
    Estoy intentando encontrar el transformador pero me está resultado difícil, salvo que me quiera gastar mucho dinero en el transformador. He visto que también se puede usar un flyback de un televisor, algo que está muy en desuso hoy en día, aunque con este tipo de transformador tendría que hacer un generador de onda cuadrada para que este funcionase.
    Veré que encuentro y a ver si consigo montarme la escalera.
    Ya te comentaré si lo consigo hacer.

    Un saludo y gracias.

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  4. hola disculpe mi ignorancia, pero quisiera saber si el efecto de resonacia que se da en los capasitores es similar a la de un circuito oscilador "tanque-capacitor" y de ser asi la frecuencia, la tensión y la corriente se mantienen iguales? por qe se incrementa el tamaño de los arcos, que es lo que sucede? Saludos, excelente trabajo y muy bueno el blog

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  5. Hola Aquiles, lo que sucede en su funcionamiento es francamente difícil de simular por culpa de un elemente extremadamente aleatorio, y que es el arco eléctrico. Efectivamente, la circulación de corriente se cierra a través de el (se comporta como una resistencia variable según su longitud), convirtiendose en un circuito RLC serie, en el cual, el valor del condensador es conocido, en nuestro caso sobre 1µF, la inductancia corresponde a la inductancia de fuga del los transformadores (no las medí, pero este tipo de transformadores la tienen muy elevada, del orden de cientos de mH) y la resistencia óhmica pura es la debida a la resistencia del hilo de cobre de los tres bobinados en serie de los secundarios de los trafos (dos de alimentación más la del balasto inductivo limitador) y por supuesto añadiendo la del arco eléctrico (variable según asciende por los electrodos). Es casi seguro que con los valores de inductancia y capacidad presentes no se llegue a la resonancia (aquí la resistencia no nos influye), pero no es necesario para que el circuito funcione satisfactoriamente, de hecho, cambiando el valor capacitivo de manera significativa no he apreciado casi variación en su funcionamiento...

    En los circuitos LC, o mejor RLC serie (siempre existe alguna resistencia en la realidad) existe lo que se conoce como factor de sobretensión (Q) y permite la aparición te tensiones superiores a la de alimentación el bornas de L y de C, fenómeno distinto a lo que sucede en los LC (RLC) paralelo, también conocidos como circuitos tanque (los mismos que equipan las Bobinas Tesla), que aunque exprese lo mismo (Q, en ambos casos) ahora se denomina factor de sobrecorriente.

    Para más información le sugiero que vea estos artículos:

    http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.frro.utn.edu.ar%2Frepositorio%2Fcatedras%2Felectrica%2F2_anio%2Felectrotecnica1%2Ftrabajos_practicos%2FTeoria%2520de%2520Resonancia.pdf&ei=PgZsUoylNIyS7AarwoDYBA&usg=AFQjCNEqbUVXCbcvtxFIfnPkc-hXpXwaVw&sig2=g3c9CpdKccnEMv48m3uN_A

    http://www.geocities.ws/pnavar2/resonancia/reso_ser.html

    http://translate.google.com/translate?langpair=auto|es&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeakage_inductance

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  6. Gracias por el aporte y la detallada explicación, realmente desconocía un poco el funcionamiento de un circuito RLC en serie y sus similitudes y diferencias en cuanto al típico LC paralelo que se emplean en bobinas de tesla, ademas los enlaces que me dejaste me sirven muchísimo para comprender un poco mas sobre este fenómeno.

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  7. Hola. Esta muy bueno el proyecto. Termine de armar un modelo practicamente igual al tuyo. El problema es que consume bastante y el tenerla encendida un corto periodo de tiempo, los tomacorriente no aguantan y se queman. Mi idea es presentarla en otros lugares, el problema es que quemaría enchufes por doquier. Hay algún inconveniente en poner un solo MOT con un duplicador (un par de diodos y un par de capacitores de microondas) de tensión? Es decir que por lo tanto, estaría mal trabajar con cc en vez de ca? No se como habras hecho tu o como la conectaras a la red, había pensado en sacar un tomacorrientes directo desde la caja de fusibles pero eso no tendría mucho sentido para mí porque solo podria encenderla en casa, no se si me explico. De antemano gracias y excelente proyecto (ademas de muy linda presentación)

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    1. Hola Agustín, y perdona la demora en responderte...

      Este montaje es cierto que consume bastante corriente...pero hay formas de limitar su potencia, eso sí, a costa de quitarle buena parte de su espectáculo, pues mermada no lucirá igual.

      ¿Tu aparato va a 110 o a 230V?, porque cambia mucho el panorama en el tema de los enchufes. Alimentarla a 110V es complicado, puesto que necestita el doble de amperios que a 230V, y esta intensidad es la que daña las clavijas y los cables.

      La idea de hacer un doblador de tensión no la he probado, pero desde luego no creo que funcione igual de bien, puesto que los multiplicadores pierden mucha potencia, sobre todo si los condensadores son de poca capacidad.

      Otra posible solución es la de lastrar, mediante un balasto, la entrada de corriente a los transformadores (algo así como una reactancia de un fluorescente) con lo que se limita la corriente absorbida total. Para este menester te puede servir otro trafo de microondas conectado de esta manera: el bobinado de baja tensión en serie con los primarios de los dos transformadores, y su secundario (bobinado de alta) en corto o conectado a una resistencia variable de bastante potencia de disipación para variar la reacción...y vas probando resultados.

      Espero que te sirva...


      Saludos.

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  8. hola lugo, me gusta mucho tu proyecto y estoy haciendo uno y queria ver si me podrias orientar disiendome que crees tu que me este fallando mira lo que pasa que ya tengo conectado los tres transformadores , los capacitores, el contactor las resistencias del indicador de 2M homs y sus respectivas conexiones como lo indica tu diagrama lo que es el control aun no lo consigo pero le meti voltage directo de una alimetacion de 110 v. y eso lo hice para hacer una prueba y ya me saliera el rayo pero solamente se escucha el ruido de los transformadores y se baja un poco la luz . Sera de gran ayuda tu orientación saludos

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  9. Hola Roberto. La luz es normal que se baje algo debido a la caida de tensión provocada por el elevado consumo del aparato, pero esto debería suceder cuando el arco eléctrico es ya de un tamaño importante, no en vacío.
    Mira que no exista ningún corto o fuga en la parte de alta tensión, si los electrodos están muy separados el arco no aparece, prueba con distancias de 0,6-0,8cms entre los principales, y con el iniciador justo en el medio y por abajo.
    He de comentarte que a 110V la corriente necesaria para su funcionamiento es aproximadamente el doble que la de mi montaje, ya que el mío funciona a 230V, esto puede acarrear calentamientos importantes en los conductores y los trafos.
    Si tienes otra cuestión coméntamela.

    Saludos.

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  10. a ok muchas gracias de echo ya esta funcionando y si esta pasando lo que me comentas por el voltage que le estoy proporcionando despues de un minuto aproximadamente existe calentamiento de los conductores, solamente me hace falta lo que es el control y con lo que estoy teniendo problemas es en producir los arcos electricos pero a de ser por el mal acomodo de mis varillas pero gracias por desirme las medidas en que los debo de colocar. Gracias por la informacion

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  11. Muy buenas estoy reuniendo los materiales para fabricarla pero me gustaria hacer un modelo mas pequeño, seria posible hacerla con un transformador y un capacitador? tambien vi que tienes un puente de resistencias para el electrodo iniciado, se mantendrian las 5 o pueden ser menos? y ya seria fantastico si me dices donde puedo encontar el contactor y el control rf muchas gracias y un saludo! impresionante la escalera que montaste!!

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  12. Hola Francisco. En lo referente a tu pregunta de emplear un solo trafo de fuente, no creo que funcione correctamente, porque proporcionará una muy baja tensión de salida. Yo no he probado, pero, como se suele decir, por probar no pierdes nada, eso sí, vas a tener que ajustar al mínimo la distancia de los electrodos. En lo que toca a las resistencias te diré que la cadena es más por seguridad que efectividad real, al ser más de una, la longitud equivalente se incrementa y por tanto su nivel de aislamiento, de todas formas, las resistencias son muy baratas. En tu caso, si logras que te funcione con un trafo, con dos resistencias vas más que sobrado.
    Lo del contactor, si al final pones un solo transformador, puedes sustituirlo por un relé de 10-16A; si al final no te va y decides poner dos trafos puedes optar por un relé de alta capacidad de corriente (que son más baratos que los contactores) de unos 20A, no te va a ser difícil encontrarlos en tiendas de electrónica o de suministros eléctricos. Yo puse el contactor porque era lo que tenía a mano, el que empleé en el montaje es un modelo muy antiguo que me dieron y que tuve que modificar porque la intensidad admisible por contacto era de solo 6A.
    En lo referente al control de radiofrecuencia no es otra cosa que un enchufe controlado por mando (no del tipo IR) que los encuentras en tiendas de electrónica, de bricolaje o incluso algún bazar, suelen venir en packs de dos o tres con el mando, por lo que solo tienes que desarmar uno y los otros te pueden valer para otras aplicaciones.
    Si pones un trafo solo, lo puedes conectar tal cual, para ello te recomiendo abrirlo, sacarle la placa y conectar el trafo cerrando la alimentación a través de los contactos del relé que trae, has de ponerle un condensador en paralelo al primario del trafo de microondas de unos 220-330nF del tipo "supresor" (275VAC de tensión de trabajo mínima) para evitar que se deteriore el relé a la apertura de los contactos.
    Si tienes el microondas del que sacaste el trafo a mano, verás uno o dos condensadores de este tipo en la plaquita donde va conectado interiormente el cable de alimentación. Suelen ser de color gris, amarillos o azules.

    Saludos.

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